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Longtemps, l’affaire était entendue: le grand vin, c’était Bordeaux. Lorsqu’il vous prenait l’envie de subtiliser dans la cave du grand-père un flacon prometteur à l’étiquette mangée par les ans, il avait de bonnes chances de finir à l’évier s’il n’était pas né le long de l’estuaire de la Gironde et du 45e parallèle. Magie et mystère du temps long – et des bouchons. Ça, c’était avant. Avant que partout ou presque, sur la planète, des vignerons inspirés par ce modèle ne produisent des vins immenses qui vont à la garde. Avant le film Mondovino qui dégaina, il y a vingt ans, une bombe à retardement dont les effets perdurent toujours. Avant la mode du parcellaire, du vin rare, et si possible introuvable. Avant qu’une coterie de prescripteurs et sommeliers ne…

Avec son accent chantant et ses vins lumineux, Eben Sadie se révèle être un ambassadeur d’excellence pour son pays natal, l’Afrique du Sud. Né dans un village de pêcheurs et adepte du surf, il a su transformer sa connaissance des nuances de la mer en une profonde écoute de celles de la terre. Il est ancré dans le Swartland, à environ 100 kilomètres au nord de Capetown, une contrée rugueuse et sauvage prise en sandwich entre mer et montagne, avec des champs, des vergers et des vignobles qui s’insèrent dans un paysage ondulant très diversifié. La viticulture y a pris racine dès 1948, mais si aujourd’hui les vins du Swartland comptent parmi les plus intéressants d’Afrique du Sud c’est surtout grâce au travail de pionnier initié par Sadie. Après un…

Il faut savoir vivre avec son temps, aller parfois contre son instinct, saisir chaque opportunité, si l’on veut échapper aux griffes du temps, aux aléas de la précarité, aux graves inconvénients du salariat, aux déprimantes obligations conjugales et autres cafards de la vie moderne. Pour ma part, après une jeunesse consacrée à fuir les contraintes du travail, comme un soldat qui zigzague sur le champ de bataille pour éviter balles et bombes, j’ai enfin trouvé ma voie grâce à Claude Évin. Ce brave homme est injustement décrié par la filière viticole, à cause de son obsession pour la modération, mais dans le fond il ne voulait que notre bien, et sa prudente loi n’a pas empêché les goules à jus, comme disait mon père, de perpétuer la tradition du sauvignon-rillettes…

Chiffre fondamental, le 5 est un sésame à Pomerol. Il évoque la croix de Jérusalem, symbole historique fort puisqu’ici le vignoble s’est développé grâce à la commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il sublime également les années qui le portent, agrémentant de fort belle façon les millésimes des dernières décennies. Dans son repli merloté du Château Bourgneuf, la famille Vayron sait en effet jouer la carte du 5 sur la partie ouest du mythique plateau pomerolais. Se prêtant à l’exercice du 5, Dominique Vayron carafe le 1975 que son époux Xavier, homme à l’imagination drolatique, commente: « Un millésime au rendement confortable que j’ai fait avec mon père Charles. » Son tanin caressant doté d’un fruit encore bien présent prend de la complexité lorsque les arômes de truffe melanosporum…

c’est une belle aventure gouvernée par un bien beau sentiment, l’amitié. Deux amis donc, Matthieu Ponson, vigneron en vallée du Rhône au domaine de Piéblanc – 3 îlots de vignes, à Caromb en Ventoux, Suzette en Beaumes-de-Venise sec et le reste en Gigondas –, et François Lequin, vigneron bourguignon au domaine Lequin-Colin, des rouges et des blancs à Santenay, du chassagne-montrachet et du corton-charlemagne. Une rencontre en 2014 suffit pour établir la confiance. Ensemble ils se sont choisi une terre, sur la commune de Tournus, un petit mont qui regarde bien en face mais de loin un plus grand que lui, le mont Blanc qui voit tout de haut gentiment. On distingue un long ruban bleu, c’est la Saône, on voit aussi les deux clochers de l’abbaye Saint-Philibert, une merveille…

en pied de côte, une maison en pierre dorée à la cour enclose, un escalier aux marches usées par le passage des hommes, trois fenêtres de sourire, une pincée de tuiles romaines pour la recouvrir, la porte d’une cave, c’est là. Georges Dubœuf a grandi ici, « son frère Roger lui a donné les clefs du mystère de la vigne et du vin ». Aurélien le petit-fils de Georges, le fils de Franck, patron de la maison qui porte leur nom, se souvient: « Mon grand-père déboucha un jour un sublime 1967 et affirma que les terroirs de Chaintré lui donnaient son meilleur beaujolais blanc, on est en effet au croisement de notre double identité familiale mâconnaise et beaujolaise. » Aujourd’hui, ce sont des mâcons-villages ou des pouilly-fuissé qui naissent…

la course folle des nuages poussés par le vent roule leurs ombres sur la terre qui tourne. Du sommet du mont Sard on voit le monde, les grands crocs des roches dressés dans le ciel, de là tout le rond de la planète se comprend d’un long regard en tournant sur soi et en revenant au point de départ où les yeux d’abord ont embrassé la roche de Vergisson puis la roche de Solutré. On dit que de cette barre à l’à-pic, un troupeau de chevaux préhistoriques effrayés sauta dans l’abîme. Tout autour, sur les pentes de ces rocs laissés là par des géants archaïques, ce sont des centaines de carreaux de vigne. Un peu après, en regardant bien le levant, c’est le mont de Pouilly. Avec les deux précédents…

Riesling Clos Sainte Hune 2019 Les saveurs de la terre à leurs prémices pour ce vin du centenaire de la cuvée. S’y ajoute la pureté, autre valeur cardinale de la maison Trimbach. Les accents pétrolés s’éloignent après ouverture, reste la finesse, la précision crantée, l’impression minérale naissante, ce millésime exceptionnel file vers l’éternité. Riesling Clos Sainte Hune 2015 (en magnum) Comme souvent, ce contenant sublime le contenu : transparence, limpidité, éclat sont là tout de suite pour signer la franchise et la droiture de ce vin dont les pointes salines en staccato soulignent un fruit exalté. Riesling Clos Sainte Hune 2012 (en magnum) Incomparable fraîcheur, une légère pointe terpénique vite effacée pour laisser le fruit blanc juteux, la noble reine-claude et puis ce sentiment, cet esprit élevé qui signent l’appartenance…

Beaujolais Blanc Clos de Rochebonne 2022 À l’image de l’endroit où il est né, un clos d’altitude isolé et serein, ce chardonnay reflète la pureté et la minéralité du terroir argilocalcaire. À la fois frais, tendu et élégant, il porte en lui l’âme du lieu : une fraîcheur qui évoque la brise légère des hauteurs et une texture soyeuse rappelant la douceur des pierres dorées. En bouche, il déploie un bouquet délicat de fleurs blanches, d’agrumes et de fruits à noyau, soutenu par une minéralité fine. Le boisé bien maîtrisé (8 mois sur lies fines avec 10 % de fûts neufs) livre un jus étoffé, consistant et finement beurré. Sa finale longue et salivante étire le plaisir sans lourdeur. Beaujolais Villages Rosé de Thivin 2023 Ce rosé charmeur et plein…

au XVIIIe siècle déjà, la littérature bordelaise encensait le « bouquet » de Gorce, l’ancêtre de Brane-Cantenac. Les grands margaux d’Henri Lurton sont toujours ornés de beaux arômes de fruits qui demeurent longtemps vivaces dans le flacon. Et encore plus depuis qu’il a restreint la production du premier vin aux parcelles situées sur la terrasse 4, la meilleure selon la nomenclature médocaine (œuvre de Pierre Bécheler) des couches géologiques sculptées en croupes par l’érosion. De 2015 à 2019, Henri Lurton a surgreffé des cabernets sauvignons sur des merlots afin de ne plus dépendre des terrasses « inférieures » pour réaliser son assemblage optimal. Cependant, Brane-Cantenac est très fier de produire non pas un mais trois vins rouges (et même un blanc). D’ailleurs, le grand vin à l’étiquette dorée n’est «…

ils sont 132 membres de l’Union: 129 « châteaux », 2 « clos » et un seul « domaine », fier d’avoir conservé intacte sa dénomination domaine de Chevalier depuis 1650. Pour Olivier Bernard, c’est le symbole d’un attachement à un équilibre de civilisation très ancien, « quand la vigne côtoyait les bêtes, les champs, le verger, le poulailler et le potager »… Une forme d’harmonie retrouvée aujourd’hui dans les pratiques biodynamiques. Il a racheté un Chevalier de 18 hectares en 1983 et en a patiemment assemblé 65 d’un seul tenant, une « clairière de vignes dans la forêt de pins ». Le vigneron qui goûte ce terroir sous influences sylvestres depuis quarante-deux millésimes est persuadé que la marée de pollens résineux poussée par les vents d’ouest au moment des…

j’ai grandi avec l’Union », sourit Philippe de Lur Saluces, 47 ans. À Fargues, il y a des photos de son père, le marquis Alexandre, lors du voyage inaugural au Japon avec Pierre Tari et Thierry Manoncourt dans les années 1970. Celui qui était alors gérant d’Yquem aimait raconter leur aventure dans un restaurant de Tokyo où la propriétaire francophile – « elle avait un chef breton et des Margaux à la carte » – avait refusé de fournir l’addition « pourtant très salée » à ces Bordelais tombés du ciel. Philippe de Lur Saluces poursuit l’œuvre de sa famille, menée à Yquem de 1785 à 1996 et continuée au Château de Fargues depuis la vente du premier grand cru classé supérieur à LVMH. Ce vin noble, presque synonyme du…

il est une règle à l’Union des Grands Crus de Bordeaux : lorsqu’un membre change de propriétaire, le nouvel acquéreur se présente devant le conseil d’administration et soumet ses intentions. Lorsqu’en 2019 Gérard Jicquel, Breton à la tête d’un groupe hôtelier familial, s’est avancé, flanqué de Lucas Leclercq, son nouveau directeur, aucune voix ne s’est élevée pour émettre la moindre réserve sur la candidature et le maintien dans l’Union de Fourcas Dupré, membre historique. Les Seely, Bignon, Sanders, Neipperg, Laborde et autres ont accueilli le projet sans barguigner, « il n’y a pas à discuter, Fourcas Dupré est et demeure. C’est authentiquement un grand cru ». Ce fut un assentiment enthousiaste, le château prenait une telle dimension esthétique et technique que chacun se pencha avec bienveillance sur les fonts baptismaux…

le jour se lève sur les vignes blanchies par le givre. Le directeur technique Pierre Candelier est là depuis potronminet. Lorsqu’il n’est pas au chevet des abeilles, c’est à la préparation du travail des équipes qu’il s’attelle avant l’arrivée de chacun. L’exigence et le perfectionnisme savamment orchestrés par le directeur général Éric Monneret ont payé : la propriété a signé avec 2022 son meilleur millésime à ce jour. Membre historique de l’Union des Grands Crus depuis 1995 – « il nous a fallu toutefois recandidater lors du changement de propriétaire en 2007… » –, La Pointe a été quasiment de tous les voyages. Pomerol, il est vrai, est un mot magique qui fait rêver les amateurs du monde entier avec ses jardins de vignes haute couture, ses châteaux familiaux, son…

lorsque l’on n’entre dans aucune case, l’avenir ne fait pas peur. On est plus souple pour aborder les virages. C’est avec son identité singulière de fins merlots qui résistent aux Cassandres climatiques que Phélan Ségur, l’étoile non classée de Saint-Estèphe, d’obédience ni biologique ni biodynamiste, aborde demain, où tout est mouvant. « Quand tout n’est qu’incertitude, on a besoin de repères, de piliers. C’est la mission des grands crus de tenir le cap des grands vins », estime Véronique Dausse, directrice générale depuis 2010. Autrement dit, il faut que « tout change pour que rien ne change » dans ces propriétés séculaires qui ont encore tant de valeurs à transmettre. « Cela ne fait pas de nous des représentants du passé mais des acteurs d’un patrimoine vivant. On ne doit…

françoise-Joséphine de Sauvage d’Yquem habita toute une vie ce coteau du génie de la civilisation du vin de Bordeaux. Yquem, « roi des étés », épandu sur la colline aux sortilèges de la nature inspirée. Elle avait épousé Louis-Amédée de Lur Saluces, parti bien vite et trop tôt, laissant sa veuve courage avec deux enfants. Talleyrand eut beau dire « qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu la douceur de vivre », Joséphine fut au combat, défendit sa terre berceau de la pourriture noble, employa son énergie à fidéliser sa clientèle à son immense vin liquoreux. Pierre Lurton, président d’Yquem, et Lorenzo Pasquini, son directeur, par-dessus les siècles en sont les héritiers. La terre ils la respectent, la nature ils la choient, leur commerce…

Le Château Grillet est un vin qui m’a toujours intrigué car il est à lui tout seul une appellation et fait partie des cinq plus grands vins blancs couronnés par Curnonsky. La découverte ne fut pas simple car j’ai eu parfois de mauvaises surprises, mais quand il est grand il est grandiose et dans tous les cas il ne laisse jamais indifférent. Évoquons ici certaines belles expériences. Le Château Grillet cuvée Renaissance 1976 est très fumé. On sent la pierre à fusil. Ce vin très typé m’envoûte. J’écris sur mon petit carnet de notes: « C’est soufflant de perfection. » Longueur, concentration, équilibre, tout y est. Lors de l’un de mes repas, la Coulée de Serrant Nicolas Joly 1983 a un nez intense, de grande complexité. Le goût en bouche…

Le gringet est un cépage historique de la vallée de l’Arve en Haute-Savoie, où il produit depuis des siècles des vins de grand caractère. Comme pour nombre d’amateurs de vins des Alpes, le gringet a toujours été pour moi intimement lié à la famille Belluard. D’abord Albert, fondateur du domaine à Ayse et sauveur du gringet, qui s’est éteint en 2011 à l’âge de 80 ans. Puis son fils Dominique, qui a hissé le gringet parmi les grands vins de France, disparu prématurément en 2021 à l’âge de 55 ans. Le gringet a longtemps été considéré comme un proche parent du savagnin du Jura, et certains ont même prétendu qu’il s’agissait d’un seul et même cépage. En 2007, pour en avoir le cœur net, je suis allé avec Dominique dans…

Sans barguigner on est en Bourgogne! Gaston Roupnel, romancier, historien, ami de Gaston Bachelard, a dit du Mâconnais qu’il est « le midi ensoleillé de la Bourgogne ». C’est aussi l’un des hauts lieux de la beauté et de l’histoire de notre pays de France, un pagus, pays gallo-romain, de Mâcon, l’antique Matisco. Comté carolingien, il est vendu en 1239 à Saint Louis par Alix, veuve de Jean de Dreux sans descendant. Le traité d’Arras le rend au duché de Bourgogne en 1435, qui doit le restituer en 1477 après que Louis XI a vaincu Charles le Téméraire. Le Mâconnais demeure un comté adjacent à la Bourgogne jusqu’en 1789. La révolte gronde, le peuple se soulève à Igé, aujourd’hui l’une des appellations régionales, Mâcon-Igé, c’est le mouvement de la «…

il y arrive, plus exactement ils y arrivent. Oui, ceux de l’équipe des vignes, ceux de Famille Cordier à Fuissé. Ils sont quoi, quatre toute l’année et douze ou treize au printemps pour 33 hectares, 120 parcelles et ça pioche, en plus en bio, en plus en biodynamie, en plus en vignes hautes quelquefois tressées et en plus les traitements à dos. Donc c’est possible ? Oui monsieur, faut dire que le patron s’y colle, le « pulvé » sur le dos et zou dans les rangs à grimper les pentes raides ! On dit dans le pays que s’il n’y allait pas, les gars resteraient peinards au coin du feu. Il arrive aussi à faire le vin, à le vendre, à préparer les commandes, tout quoi, Christophe Cordier a…

la pie, les faisans, les perdreaux faisaient claquer leurs ailes pour échapper à la course du petit garçon qui savait aussi débusquer le lièvre. Il jouait là, faisait du vélo à toute allure dans Les Crays, sous la barre rocheuse de Vergisson. Les vignes de son grand-père escaladaient la pente, aujourd’hui c’est lui qui les tient. Éric Forest est vigneron sur ce terroir grandiose, un sandwich d’éboulis calcaires et de marnes grises et bleues qui fait des vins longs et puissants. « Les éboulis donnent finesse et salinité, les marnes sont une réserve hydrique, les radicelles descendent jusqu’à 1,80 mètre, le chevelu jusqu’à 2,80 mètres, quand il fait sec la vigne se nourrit des marnes en profondeur, quand il pleut c’est dans la zone du calcaire qu’elle puise son énergie.…

on ne triche pas avec son désir, mieux, on ne cède pas sur son désir, l’aphorisme lacanien prend ici toute sa force à l’endroit du désir vigneron de Jean d’Arthuys. Il le met en pratique sans faillir, aussi bien au domaine de Terrebrune à Bandol, qu’il barre aux côtés de Reynald Delille, qu’au Château de Vinzelles acquis cet été des mains de Françoise de Lostende. Elle y fit longtemps les vins et accompagne encore Jean de sa connaissance sensible des lieux, de ses avisés et bienveillants conseils. D’Arthuys, quand il ne laboure pas la terre, laboure les mers. Sur son Swan 53 en équipage il a fini 3e de la célèbre Whitbread, rebaptisée Ocean Globe Race, et 1er dans sa catégorie. Kersauson, le vieux loup des océans, a décroché son…

Coco Chanel fit du noir un symbole de liberté et d’élégance féminine. La non-couleur signa le style de Mademoiselle. Noir comme le petit merle qui donna son nom au merlot, raisin qui relie les deux vignobles achetés par les frères Wertheimer, propriétaires de la maison Chanel : Château Rauzan-Ségla et Château Canon. Deux signatures exceptionnelles de Bordeaux, second grand cru classé en 1855 à Margaux pour l’une et premier grand cru classé de Saint-Émilion pour l’autre, unies dans le lit d’une rivière commune, l’estuaire, celui de la Gironde, né au bec d’Ambès de confluence de la Dordogne et de la Garonne. On devine, quand la marée s’éloigne, les limons et les sables qui viennent mourir dans les eaux sombres de ce Mékong d’Occident. Cette faille gigantesque, blessure creusée dans la…

« LA DIVERSITÉ DES SOLS ENTRE NOS DEUX VIGNOBLES TIENT PLUS À L’ÂGE DES GRANITS. PLUS ÂGÉS À TIZZANO, ILS Y SONT ROSES. » Dans le cœur de l’hiver, il a levé la tête vers les clochers se détachant dans un ciel bleu insolent. Le pape François a peut-être boudé la capitale et sa cathédrale renaissant de ses cendres mais il n’a pas boudé son plaisir en foulant la terre corse, fervente, ardente et croyante. À Sant Armettu, la sainteté on connaît, on la doit à un ermite qui donnait sans compter son temps et ses remèdes. La garrigue regorge de trésors de plantes médicinales. Dieu en a pavé le chemin des hommes, et des vignes. Aujourd’hui, L’Ermite est un vin. Un seigneur. Un grand sage. Une parcelle de 1973,…

enfant sage des grands crus, il en a fini de jouer les modestes. Le petit dernier de la liste des classés de 1855, respecté pour sa régularité et sa modération tarifaire, joue dans la cour des grands. À Macau, un chantier de trois ans se termine pour Cantemerle. Ou plutôt cinq chantiers en un pour reconstruire entièrement les installations techniques, agrandir le bâtiment de stockage – utilisé comme cuvier transitoire –, créer une boutique et des salles de dégustation, redécorer l’enfilade de salons et les 9 chambres du château et rénover l’orangerie transformée en espace de réception. Le domaine de la mutuelle SMABTP – la première assurance à avoir investi à Bordeaux en 1982 – entre dans une ère nouvelle. En quarante ans, passant de 20 à 100 hectares de…

’est l’équipe, les femmes et les hommes de Coutet, voilà le secret. Il suffit de passer un matin à l’embauche, ils sont là réunis autour de Philippe Baly, directeur général du premier grand cru classé en 1855. C’est le moment de communion où tout se dit pour le progrès de Château Coutet. C’est si important que la scène du bureau qui se déroule dans la maisonnette aux volets rouges est représentée cette année dans la crèche que les gens de Coutet dressent sous le triptyque du XVIe siècle dans la chapelle consacrée dont la porte de bois donne sur la cour entre la maison et les chais. À Noël on y dit une messe, tout le monde est là et même les incroyants chantent. La solidarité des équipes est ici…

pépite de l’empire Castel Châteaux & Grands Crus – premier propriétaire bordelais avec 850 hectares –, Château Ferrande est le « Petit Poucet » de l’Union. Ses rouges et ses blancs vendus moins de 20 euros chez Nicolas et sur Vinatis – au sein du réseau Castel – représentent avec beaucoup de fierté l’appellation Graves. Car Ferrande, un outsider respecté dans ce cercle prestigieux, jouit d’un terroir exceptionnel à Castres-Gironde : 97 hectares sur les graves günziennes de la fameuse terrasse 4 qui produisent les meilleurs crus classés de la Rive gauche. Il suffit de franchir la porte du château pour fouler ces champs de galets polis. L’ancienne voie romaine de Burdigala à Tolosa longe la propriété. Les chevaux des diligences l’ont empruntée longtemps, faisant halte chez le maréchal-ferrant qui…

elle a été élue en 2023 au conseil d’administration de l’Union des Grands Crus de Bordeaux. Avant Élise de Bailliencourt, c’est son oncle Nicolas qui siégeait au nom du Château Gazin, cette propriété familiale de Pomerol dont l’appellation ne possède pas de classement de ses crus et pourtant ils sont grands. Le célèbre plateau et les terres de la Barbanne furent donnés au XIIe siècle à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, celui de Rhodes, celui de Malte, les chevaliers y créèrent un hôpital qui accueillait les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Durant sept siècles, ils exercèrent leur bienveillant et fructueux magistère, puis la Révolution pointa son nez et leurs terres confisquées revinrent peu à peu à de nouveaux acquéreurs. C’est ainsi que le Château Gazin devint propriété de Louis Soualle en 1918.…

elles sont une centaine, elles pourraient être mille, comme la houle souple des grands troupeaux de la Bible. Les brebis claires au grelot palpitant dans l’hiver pâle, front songeur, lèvent parfois la tête sur leur berger immobile, puis reprennent leur inlassable pâture d’herbe tendre aux rangs des vignes qui verront cet automne l’ange du botrytis se poser sur la peau d’or baroque des sémillons. De cette pente douce rien n’arrête le regard jusqu’à la mer que les forêts sombres de pins. En face, plus loin après l’Océan, les tours de Manhattan se profilent dans la brume. Ce sont les vignes de La Tour Blanche, pointe avancée au plus près du Ciron, rivière aux brouillards complices. Osiris en tomba follement amoureux, les prit dans ses bras en 1876, Daniel Iffla avait…

c’est le plus romantique des châteaux du Sauternais, une longue allée d’arbres majestueux, au bout le secret d’une lueur pâle, un rêve de vieille et noble maison du XVIIe, un bassin, des jardins à la française et, dans quelque salle où le soleil fait sa ronde, posé sur une table, l’or d’un flacon de Suduiraut. Tout autour ce sont des vignes servies sur un plateau. Le « cru du roy » a été classé premier le 18 avril 1855, ce choix d’élection ne pouvait que le faire membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux, ainsi fut fait lorsque Axa Millésimes en devint propriétaire au début des années 1990. Pierre Montégut, directeur technique depuis 2004, nommé par Christian Seely, le directeur général, se souvient avec une pointe de nostalgie…

TARIFS 2025 FRANCE ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 48 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 84 EUROS CEE + SUISSE ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 72 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 110 EUROS AUTRES ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 92 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 162 EUROS Tarifs frais de port inclus BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À : VIGNERON - OPPER SERVICES / CS 60003 / 31242 L’UNION CEDEX OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR : WWW.VIGNERON-MAG.COM…

Àl’ère des réseaux sociaux, des clichés érigés en vérités, des « faits alternatifs » qui ne font pas seulement, hélas, des dégâts outre-Atlantique, du wokisme turbulent et virulent, plus le mensonge est gros, plus l’entreprise de dénigrement est énorme, plus les idiots y adhèrent comme des insectes se collant sur une vitre éclairée par un doux soir d’été. Quelle est donc l’origine du (trop) fameux Bordeaux bashing? Selon un certain nombre de spécialistes bordelais, on en voit les prémices après la sortie du documentaire de Jonathan Nossiter, Mondovino, présenté au Festival de Cannes en 2004. Un film parfaitement partisan et partial où les Bordelais – et le plus « détestable » d’entre tous, le consultant Michel Rolland– sont présentés comme des capitalistes de la pire espèce, pollueurs de surcroît, tandis…

On dirait… une cabane au milieu des vignes. Un tipi de verre et de bambou? Une palombière high-tech à énergie positive? À Smith Haut Lafitte, une nouvelle construction a poussé à côté du Chai Furtif, pionnier de l’écologie à Bordeaux. Sa signature architecturale, par la même agence Nadau qui avait conçu le chai dissimulé dans une gravière sous un toit végétal, a quelque chose d’un geste land art, à deux pas de la Forêt des Sens et son circuit peuplé d’œuvres éphémères. Florence Cathiard a pensé Gaïa (moitié bureaux, moitié espace de réception) « comme un buisson verdoyant ». Une treille de bambous et de bouleaux assaillis de plantes grimpantes protège la façade vitrée au sud-est: elle laisse passer la lumière et la chaleur en hiver et fait office de…

Aloxe-Corton Domaine Génot-Boulanger Premier cru Clos du Chapitre 2022 Ah, la légendaire colline de Corton qui porte en son sein les seigneurs vigiles de la côte de Beaune, les grands crus intouchables: Corton et Corton-Charlemagne bordés au sud et à l’est par les premiers crus dont le Clos du Chapitre, l’une des étiquettes rouges du domaine Génot-Boulanger. Le vigneron murisaltien produit une gamme riche de premiers crus blancs et rouges au classicisme avéré et assumé. Clos du Chapitre 2022 ne déroge pas à la règle. Au sud du village, il affiche une énergie identitaire du sol de rognon siliceux et débris de calcaires à silex, son envergure et sa dimension saline se dévoilent sous un pinot au tanin croquant encore trop jeune pour livrer tout son potentiel, mais déjà tellement…

parfois, une église désacralisée peut retrouver les chemins de la sainteté : la petite église de Fuissé, grâce à la noble geste esthétique de la maison Auvigue, est de celles-là; on y fait désormais du vin qui n’est jamais loin de Dieu. Aujourd’hui, les beaux vins blancs, couleur de prédilection du vin de messe, naissent sous les voûtes romanes. La cave aux 166 fûts qui s’élèvent au ciel c’est la nef; les murs où dorment les flacons qui montent jusqu’à la coupole décorée de fresques bleu pâle, c’est le chœur. Tout ici incline au recueillement, les fermentations alcooliques et la malo sont des prières lentement psalmodiées et les élevages dans les petits chais tabernacles font office de psaumes. Attenant au vaisseau du Moyen Âge, un autre, contemporain, semble le ventre…

la rivière coule au travers de la cave, l’eau claire pousse son fracas de torrent que les mâcons et viré-clessé recueillis au secret des tonneaux entendent. C’est le Longsault, la source prend à côté à Davayé, elle coule toute l’année plus ou moins gros selon les saisons. Tous les jours le domaine voit la roche de Solutré à gauche et celle de Vergisson à droite: imparable, on l’a nommé Deux Roches. En 1928, Joanny Collovray s’est installé à Davayé, une ferme, des chèvres pour les fromages, un peu de céréales. Il est métayer de vignes et fait les vins pour les propriétaires, son savoir-faire est reconnu dans le pays. Son fils Henri lui succède dès 1956 mais il achète des parcelles et plante des vignes en Mâcon-Davayé. Son fils Christian…

cultiver l’esprit de la terre, voici la cause. L’histoire, la culture, l’intelligence, voilà les raisons de l’excellence. Pour comprendre un peu, il faut marcher dans les parcelles du Clos de la Mollepierre, la pierre meulière a donné son nom à ce haut lieu de Cruzille dans les coteaux du levant, au nord du Mâconnais, au sud-ouest de Tournus. Puissante nature, la forêt finit par recouvrir le tertre après que la vigne y a poussé au temps de l’abbaye de Cluny. Les moines avisés prélevaient les jus de cette terre où on n’avait pas le droit de presser, il fallait en effet cheminer pendant cinq heures à bœufs pour écraser le raisin durant quatre heures et puis rentrer. Après la crise phylloxérique, le clos fut abandonné. C’est donc un vrai sol…

icerisiers roses et blancs. Ils apportaient leur printemps, celui du bordeaux, celui de la civilisation des vins, tous n’étaient pas grands crus mais tous étaient grands. Il y avait là notammenti ls étaient quelques-uns, une poignée de Bordelais résolus, influents, des hommes de bonne volonté venus poser le pied sur la terre du Japon fleuri des sakuras, les fameux Jean-Bernard Delmas du Château Haut-Brion, Thierry Manoncourt du Château Figeac, Bruno Prats de Cos d’Estournel, Claude Ricard du domaine de Chevalier, Antony Perrin du Château Carbonnieux et Pierre Tari du Château Giscours, celui-là se souvient de ce voyage initiatique, repère fondateur de l’Union des Grands Crus de Bordeaux: « C’était en 1973, à l’époque Pompidou était président, le Quai d’Orsay nous avait obligeamment proposé l’aide d’une “Madame Butterfly”rompue aux arcanes de…

la mémoire vivante d’un enfant de la Rivière qui a grandi sur une île de l’estuaire. L’eau, le ciel, la terre et le bois sont, depuis ses premières années, les éléments qui ont construit l’âme paysanne de José Sanfins. C’est de ses souvenirs intenses, doublés d’une rare expérience, qu’avec Tristan Le Lous – PDG du groupe Urgo, propriétaire de Cantenac Brown– il a lancé et réussi l’un des plus beaux défis architecturaux contemporains du vignoble, un chai de terre crue et bois brut d’Aquitaine, inertie thermique et hygrométrie idéale pour l’élevage des vins, une prouesse mondiale au cœur de notre époque soucieuse de philosophie environnementale appliquée. C’est sous la nef sublime du chai qui semble celle d’une cathédrale dressée par une forêt que José Sanfins se souvient aussi des hommes:…

le soleil d’une glaciale journée de janvier dissipant les restes de givre dans les vignes blanchies de Barsac rappelle les rayons d’octobre perçant les brouillards laiteux et matinaux du Sauternais. Vingt-cinq ans que Doisy Daëne, fleuron du groupe Denis Dubourdieu Vignoble, a rejoint le club de l’UGCB avec ses 30 hectares de sauvignon et sémillon, 20 pour ses fulgurants liquoreux et 10 pour des blancs secs produits depuis les années 1940 chez les Dubourdieu, soit soixante-dix ans d’avance sur la plupart des domaines de l’appellation! À la tête, avec ses différents châteaux, de 130 hectares rouges, blancs et or, Jean-Jacques, fils du célèbre œnologue « pape des blancs », est du genre à parler « cash ». Il ne tergiverse pas sur « le rayonnement » apporté par l’association: «…

le nom des Manoncourt, ancrés à Figeac depuis 1892, est indéfectiblement associé à l’Union. « Mon père en a été l’un des membres fondateurs », rappelle Blandine de Brier Manoncourt, secrétaire générale de cette icône de Saint-Émilion. Au début des années 1970, alors que la crise économique frappe le vignoble bordelais, Thierry Manoncourt convainc quelques voisins de la Rive droite de partir faire la promotion de leurs vins au Japon. « Ce pays était un tout petit consommateur mais il avait l’intuition de pouvoir trouver un public chez ce peuple de dégustateurs, même s’il s’agissait alors de saké et de thé », se souvient-elle. Ce premier groupe informel parti en exploration en 1973 pose les jalons de ce qui deviendra l’UGCB. Cinquante ans plus tard, l’association apparaît « indispensable »…

dans les années 1970, Francis et Bernard Nicolas, les deux cousins, partaient de Mérignac aéroport, volaient par-dessus le pôle Nord, ils laissaient derrière eux les glaces étincelantes pour atterrir de l’autre côté de la Terre, au Japon, et faire entendre la caressante parole de La Conseillante au pays du Soleil-Levant. C’était au temps où l’Union des Grands Crus de Bordeaux n’avait pas encore déployé ses grandes tournées collectives autour de la planète. Aujourd’hui, Valmy et Bertrand Nicolas portent la voix du cru de Pomerol même si « l’Europe aux anciens parapets » chère à l’adolescent du Bateau ivre est le principal marché du château à la capsule violette. Ils y sont aidés par Henri Nicolas, membre du conseil de famille, Marielle Cazaux, directrice générale, et Nelly Richard, responsable de la…

depuis un siècle les fondamentaux n’ont pas bougé, Léoville Poyferré occupe les mêmes 80 hectares qu’en 1920 lors de son acquisition par la famille Cuvelier. « Cela ne devait pas valoir grand-chose à l’époque pour que ma famille, des représentants en vins du nord de la France qui vendaient en porte-à-porte, puisse se l’offrir », souligne Sara Lecompte Cuvelier, gérante depuis 2018. Mais le deuxième cru classé de Saint-Julien, le plus septentrional de l’appellation, n’est plus le même : depuis dix ans que les travaux sont terminés – ils auront pris trente ans au train d’un domaine familial –, Léoville Poyferré n’a cessé de progresser. Et c’est d’abord pour le travail, de titan et de fourmi, réalisé par ses équipes que la discrète Sara Lecompte Cuvelier se fait violence pour…

après avoir lancé un affectueux « Hello Mister Talbot ! », le Coréen s’est incliné. Jean-Paul Bignon, en tournée avec l’Union des Grands Crus de Bordeaux, a souri et versé un bon verre du château dont le nom a fini, à force de révolutions de planète, par coller à la peau de l’avocat parisien, époux volant de Nancy Cordier, la propriétaire. Depuis trente ans, il est l’emblématique ambassadeur du grand cru de Saint-Julien classé en 1855. Nancy est formelle: Talbot fut l’un des premiers inscrits à l’Union en 1974, les voyages ont réellement commencé à partir de 1994, « nous partions avec ma sœur Lorraine et Jean-Paul après que mon père eut vendu Gruaud-Larose, Meyney et tout le reste pour garder Talbot. Et puis nos enfants sont nés et Jean-Paul…